1. Dismiss Если это Ваш первый визит, ознакомьтесь с правилами форума: FAQ.
57

Энергоэффективный дом по минимальной цене

Энергоэффективный дом по минимальной цене

Для мужчинСтроительство02.февраля,2018 Комментариев:4Аватар пользователя mr.anderson на Mego-Forum.rumr.anderson

Как построить энергоэффективный дом по минимальной цене?

Постоянный рост энерготарифов и уменьшающаяся социальная ответственность государства, заставляет задуматься о максимальной автономности и независимости. По крайней мере, а рамках своего жилища.

Общие положения

Понятие об энергоэффективности дома вошло в обиход только в этом тысячелетии. Зародилось оно на Западе, но очень быстро распространяется по территории России. В общем представлении, энергоэффективный дом должен быть устроен таким образом, чтобы потери тепла были минимальны. Для этого требуется:

  • Минимизировать утечку тепла через основание.
  • Использовать для стен материал с низкой теплопроводностью.
  • Дополнительно изолировать коробку строения.
  • В оконных блоках включать низкоэммисионные стёкла.
  • Максимально утеплить потолок и крышу.

Разумеется, чтобы достичь идеальных показателей, требуется использовать дорогостоящие материалы и привлекать специалистов высокого уровня. Но при грамотном подходе к процессу, можно своими руками построить недорогой дом с исключительно высоким уровнем энергоэффективности.

Площадь и этажность

О необходимой площади дома для комфортного проживания лучше всех разбираются строители. Это знание у них формируется после общения с владельцами 2-3 этажных домов огромной площади. По их единодушному мнению, для семьи из 3-4 человек с избытком хватает дома площадью 80 м2. Это с учётом того, что в доме будет парилка.

Второй этаж, мансарда и подвал, будут очень сильно повышать стоимость проекта, а сама концепция строительства недорогих домов подразумевает отказ от вычурности. Вкладывать средства в то, чем априори не будешь пользоваться, могут позволить себе очень богатые люди, которым и так некуда девать деньги. Мы же руководствуемся принципом разумной необходимости:

  • Зал – 24 м2.
  • Две спальни по 12 м2.
  • Кухня 16 м2.
  • Санузел+парилка+топочная (с внешним входом) 12 м2.
  • Холл 4 м2.

И это с учётом свободной планировки. Все комнаты можно будет менять местами, просто перенося перегородки.

Как вариант, есть возможность предусмотреть создание чердачной комнаты, максимальными размерами 3,5 на 8 м. Но, это приведёт к увеличению бюджета строительства на 20-25%. Рассмотрим это дополнение в последней главе.

Как вариант, есть возможность предусмотреть создание чердачной комнаты, максимальными размерами 3,5 на 8 м. Но, это приведёт к увеличению бюджета строительства на 20-25%. Рассмотрим это дополнение в последней главе.

Сам дом будет прямоугольным, 8 х 10 м, с односкатной крышей. Для свободной планировки, внутри будут заложены два столба, на которых будет приходиться нагрузка перекрытия.

Разметка и фундамент

Так как всё строение предполагает использование облегчённых материалов, то для фундамента потребуется 6 винтовых свай (СВС-Ф2-108 (диаметр лопасти – 300/ высота – 2,5 м) по 2200 р/шт.

На участке размечается периметр строения 8х10 м, контур отмечается натянутым шнуром. Это будет внутренний периметр, для внешнего контура, на ширине 0,5 м, добавляется ещё один виток шнура.

По центру узкой стороны устанавливается срединная линия. На расстоянии 3 м от стен, размечается два места для опорных столбов.

  • Земляные работы

    В размеченной области выбирается грунт на глубину 50 см.

    На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной 10 см и тщательно трамбуют.

    В обозначенных местах, закручивают винтовые сваи на глубину 2 м. Выступающая часть должна находиться в одной плоскости с нулевым уровнем грунта.

    Для гидроизоляции, в траншею укладывают рубероид. Размещать его предпочтительнее короткими отрезками, уложенными поперёк с нахлёстом 10 см. Все стыки обрабатываются битумной мастикой.

    Фундаментная лента будет выступать над нулевым уровнем грунта на 20 см. Поэтому длина каждого отрезка рубероида должна быть: 0,6+0,5+0,6 = 1,7м. Для фиксации необходимо вбить колышки и установить доску шириной 20 см.

    ВАЖНО: Выравнивание верхнего уреза досок надо осуществлять с помощью лазерного уровня.

    Внутрь винтовых свай тоже закладывается рубероидный цилиндр. Длина окружности ≈ 1 м. Глубина 1,5 м, всего на сваи требуется 1,5 х 6 = 9 м рубероида.

    Периметр фундамента 36 м. Умножаем на 1,7 м, всего потребуется ≈ 62 м рубероида.

    Общее количество 62+9=71 м. Округляем в большую сторону, и получаем 8 рулонов по 10 м.

    ВАЖНО: не забудьте вставить в ленту фундамента две гильзы из полипропиленовых труб диаметром 200 мм, для введения в дом воды и вывода канализационных стоков.

  • Заливка фундамента

    Заливка фундамента

    Заливка будет производиться с дисперсным армированием, и для этого потребуется:

    • Цемент М400;
    • Песок речной (или карьерный);
    • Щебень;
    • Фибра стальная;
    • Пластификатор С-3;

    Объём заливаемого бетона рассчитывается по формуле: (L x H x M) + 6 x (h х R2 х π). Где: L – общая длина ленты фундамента;

    • L – общая длина ленты фундамента;
    • M – ширина ленты;
    • H – высота ленты фундамента;
    • R – радиус винтовой сваи;
    • H – высота сваи ниже уровня фундамента.

    Подставляем цифры в формулу и получаем (36 х 0,6 х 0,5) + 6 х (1,5 х 0,152 х 3,14) = 11,5 м3 бетона.

    Для одного куба фибробетона необходимо взять:

    • цемент – 439 кг;
    • песок – 807 кг;
    • щебень – 807 кг;
    • стальная фибра – 70 кг;
    • вода – 180 л (водоцементное отношение – 0,41);
    • С-3 – 3,5 кг (0,8% от массы цемента).

    Для расчёта объема ингредиентов нашего фундамента, каждую цифру надо умножить на 11,5.

    Весь объём бетона необходимо выработать в течение рабочей смены. Для этого можно нанять автомобильную бетономешалку.

    Сразу после заливки всего объёма бетона, требуется вставить по центру ленты фундамента, по всему периметру, арматурные штыри. Они должны выступать на 20-30 см.

    Заливка фундамента

  • Дисперсное армирование

    Технология дисперсного армирования стальной фиброй, предусматривается при монолитном строительстве, а также при возведении особо ответственных зданий и сооружений (АЭС, ж/д переездов, мостов и туннелей). Она регламентируется СП 52-104-2006 «Сталефибробетонные конструкции».

    В отличие от обычного армирования стальной арматурой, фибра (волокна) равномерно распределяется по всему объёму бетона и многократно повышает все прочностные характеристики готового изделия.

    Стоимость стальной фибры у челябинского производителя от 15 000 р/тонну.

Утеплённый пол по грунту

Через неделю фундамент наберёт достаточную прочность, для того чтобы появилась возможность организации утеплённого пола по грунту.

Внутри дома выбирается грунт на глубину 50 см.

Правильный пирог пола при строительстве недорогого дома, следует организовывать из нескольких последовательно сформированных слоёв.

  • Гидроизоляция.

    Первые три слоя нужны для того, чтобы полностью ликвидировать возможность подъёма грунтовых вод.

    Сначала засыпают слой глины 10 см. и тщательно трамбуют его. При трамбовке, глину рекомендуется чуть увлажить 10% раствором жидкого стекла в воде.

    Сверху насыпают 10 см. слоя песка. В данном случае подходит любой песок, даже не промытый. Он тоже тщательно трамбуется.

    Закрывается этот «бутерброд», слоем щебня невысокой лещадности с зерном не крупнее 3 см. И также требуется трамбовка.

    Предназначение этих слоёв следующее. Глина отсекает основной подъём грунтовых вод. Песок минимизирует капиллярный подъём, а щебень его полностью прекращает.

    Слои, толщиной менее 10 см полностью теряют свою функциональность.

    СОВЕТ: для удобства, на противоположных стенах можно приклеить клеенчатый сантиметр, это облегчит измерение толщины каждого слоя.

  • Черновое бетонирование.

    Чтобы предотвратить стекание цементного раствора в щебень, последний закрывают двойным слоем полиэтилена. Удобнее всего его укладывать рукавом, с нахлёстом 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Обязательно сделать нахлёст на стены высотой 10 см.

    ВАЖНО: чтобы не повредить полиэтилен, ходить по нему можно только в мягкой обуви!

    Заливают сверху тощий керамзитобетон. Готовят его в пропорции 1:3:4 (цемент:песок:керамзит). Водоцементное соотношение 0,5. Это даст большую подвижность смеси, и первоначально она будет набирать прочность чуть менее эффективно. Но зато через год её прочность будет более заявленной на 10-15%.

    Для дисперсного армирования добавляют стальную фибру из расчёта 10 кг на 1 м3 раствора.

    Слой тощего керамзитобетона 8 см. Для данного дома потребуется 80 х 0,08 = 6,4 м3 раствора.

    Примерно через неделю, можно приступать к утеплению.

  • Основной пол.

    Первым слоем укладывается рубероидная гидроизоляция.

    Гидроизоляция

    Сначала полы обрабатывают битумным праймером. Сверху настилают рубероид с нахлёстом на стены и на каждую полосу по 10 см. Стыки проклеивают битумной мастикой.

    В получившееся «корыто», укладывают слой листового экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Стыки проклеивают скотчем.

    На стены, по периметру надо приклеить демпферную ленту шириной 10 см с напуском на уложенный пенополистирол.

    Для заливки используют пенополистирольный фибробетон плотностью 400 кг/м3.

    Для его приготовления потребуется из расчёта на 1 м3 раствора:

    • Цемент – 330 кг;
    • Вода – 150 л;
    • Добавка «СДО» (50% раствор) – 0,7 кг;
    • Наполнитель «ПсФБ» (Пенополистирол-ФиброБетон ГОСТ Р 51263-99) – 1 м3.

    Раствор готовят в следующей последовательности:

    • В бетономешалку засыпают ПсФБ и ⅓ объёма воды при постоянном перемешивании в течение 1 минуты.
    • Засыпается цемент и перемешивается 30 сек.
    • Заливается оставшаяся часть воды и добавка СДО разбавленная до 10% концентрации. Перемешивание продолжается ещё 3 минуты.

    При замешивании пенополистиролфибробетона предпочтительнее использовать бетономешалку с горизонтальным ротором.

    Готовая смесь заливается на подготовленные полы толщиной 8 см.

    Стадия схватывания, которая даёт возможность ходить по полу и осуществлять работы со стенами, наступает через 3-5 суток. Полное созревание занимает 3-4 недели. Теплопроводность готового покрытия из пенополистеролфибробетона марки D 400, около 0,1 Вт/м °С, что на 40% лучше показателей древесины.

Из чего выгоднее всего делать стены?

Самая дешевая технология строительства дома предусматривает заливные стены, с несъёмной опалубкой из пенополистирол-фибробетона. При этом для заливки будет использоваться ПеноПолиСтирол-Фибро-Бетон (ППСФБ) с марочной прочностью D-500. Подробно его характеристики и условия использования описаны в ГОСТ Р 51263-99.

Несъемная опалубка

Особенность данной методики в том, что опалубка сразу формирует наружную и внутреннюю стену дома. Для этого снаружи опалубка будет устраиваться из СМЛ (СтеклоМагниевого Листа), а внутри из листов гипсокартона.

Листы опалубки устанавливаются по всему периметру, на расстоянии 40 см друг от друга. Все щели проклеиваются снаружи особопрочным скотчем. Между собой противоположные листы фиксируются пластиковыми стяжками.

Использование пластиковых стяжек имеет явное преимущество, так как они препятствуют появлению «мостиков холода».

Совет: внутреннюю поверхность опалубки рекомендуется обработать грунтовкой «Бетон-контакт» для повышения адгезии. Листы опалубки следует размещать таким образом, чтобы до края ленты фундамента с каждой стороны оставалось одинаковое расстояние.

Толщина стен 0,4 м. Количество дверных проёмов, окон и их размеры, планируется индивидуально, поэтому точные расчёты осуществляются исходя из конкретной ситуации. В общем объёме пенополистирол-фибробетон определяется по следующей формуле: (P х h х L) – Vпр. Где Р – периметр; h – высота- а L – толщина стен; Vпр – суммарный объём оконных и дверных проёмов.

В нашем случае, полный объём бетона, при высоте стен 2,5 м, будет равен 36 х 2,5 х 0,4 = 36 м3.

Если допустить, что на каждые 4 погонных метра стены будет приходиться 1 оконный проём размерами 1 х 1,2 м, и добавить сюда два дверных проёма общей площадью 5 м2, то получится что вычитаемый объём будет равен: (1 х 1,2 х 9 х 0,4) + (5 х 0,4) ≈ 6 м3. Следовательно, всего потребуется 30 м3 пенополистирол-фибробетона марки D-500, который является конструкционным и обладает большей прочностью. Пропорции для него следующие:

  • Цемент – 410 кг;
  • Вода – 160 л;
  • Добавка «СДО» (50% раствор) – 0,5 кг;
  • Наполнитель «ПсФБ» (Пенополистирол-ФиброБетон ГОСТ Р 51263-99) – 1 м3.

Заливают стены послойно, каждые сутки по 1 м высоты. Торцы оконных и дверных проёмов закрывают листами ОСП.

Одновременно, производят заливку центральных столбов.

Для их формирования берут ПВХ трубу для канализации, диаметром 250 мм, разрезают её вдоль с противоположных сторон, обрабатывают изнутри силиконовой смазкой и снова соединяют, фиксируя пластиковыми хомутами. Установив их строго вертикально на свайные площадки, внутрь заливается фибробетон.

ВАЖНО: сверху трубы, в фибробетон, утопите деревянный кубик, с ребром 15 см, к нему впоследствии будет крепиться матка.

После застывания раствора, примерно через неделю, эту опалубку снимают.

Из чего выгоднее делать перекрытие?

Брус для перекрытии

Для перекрытия через оба столба укладывается матка. Для неё используют брус 200 х 100 мм. Причём укладывается он на узкое ребро. Так как брус длиной 10,8 м приобрети практически не реально, то он формируется из двух брусов по шесть метров. Между собой они сшиваются в «косой замок»

Косой замок
Косой замок

С двух сторон, к матке пришиваются такие же брусы через уголок, с шагом 60 см. Длина каждого поперечного бруса – 4,4 м.

ВАЖНО: 60 см должно быть строго по внутреннему расстоянию между брусьями. Это требуется, чтобы аккуратно размещать в ячейках утеплитель стандартной ширины.

Снизу потолок зашивается фанерой толщиной 16 мм.;

В ячейки укладывают утеплитель – пенополистирол толщиной 20 см. Его преимущество перед минераловатными теплоизоляторами в индифферентном отношении к влаге.

Можно заменить его пенопластовой крошкой, это даже предпочтительнее. Но в этом случае, требуется между фанерой и брусом закреплять паропроницаемую мембрану.

Сверху на полы обязательно укладывается паропроницаемая мембрана, и полы так же зашиваются влагостойкой фанерой толщиной 18-20 мм.

Оптимальная крыша для дома

Оптимальная крыша для дома

Односкатная крыша потребует возведения фронтона по длинной стороне здания. Особенность этого фронтона будет в том, что его делают таким же заливным способом, и из такого же пенополистерол-фибробетона D500.

Аналогичный материал будет использован и для формирования боковых, наклонных фронтонов.

Технология формирования опалубки для фронтонов, приготовления рабочего раствора и заливки, аналогична описанному выше (см. Стены).

Высота фронтона 3,5 м обеспечит угол наклона крыши ≈ 25˚.

Оптимальная крыша для дома

Внутри формируется стропильная система и сверху она обшивается профлистом с низкими рёбрами жёсткости. Это будет препятствовать скоплению снега.

Самое важное – утепление кровли.

Оптимальным вариантом утепления кровли является напыление пенополиуретана. Слой толщиной 15 см полностью снимает все вопросы по утечке тепла через кровлю! Сверху его достаточно обшить влагостойкой фанерой, а стыки между листами загерметизировать шпатлёвкой.

Дополнительное помещение на втором этаже

В такой крыше, появилась возможность сформировать помещение длиной 10 м и шириной 3,2 м. Высота в самом низком месте будет 2,3 м.

Учитывая, что чердачное помещение полностью утеплено, то внутри потребуется только установить перегородки из фанеры.

В более низкой части чердачного помещения, можно организовать «хранилище временно ненужных вещей». Может быть летом, там будет храниться зимняя обувь и одежда. Зимой там может быть что-то из оборудования и инструментов для сада и огорода.

Какие окна лучше всего устанавливать?

Вне зависимости от того, сколько будет окон, в устройстве каждого стеклопакета должно быть предусмотрено использование низкоэмиссионных стёкол.

В настоящее время есть два вида таких стёкол:

  • К- стекло;
  • I- стекло.

Оба эти продукта представляют собой обычные флоат-стёкла с напылением металлической плёнки. Но имеются и различия.

К- стекло покрыто оксидом металла нанесённого горячим способом. Поэтому такое покрытие очень прочное.

I-стекло, обрабатывается в холодном состоянии оксидом индия. Покрытие может окисляться и его легко оцарапать.

Оба вида стёкол прекрасно пропускают солнечный свет внутрь комнаты. А вот на «выпуск» они работают очень ограниченно. Низкоэммисионные стёкла позволяют выходить только видимому спектру светового потока, а инфракрасные лучи они отражают назад, в комнату.

Но вот тут у них кроется различие. Если К- стекло отражает назад до 47% тепловых лучей, то I-стекло отправляет обратно до 95% инфракрасных лучей.

Оба эти стекла используют в составе стеклопакетов, при этом сторона, покрытая металлической плёнкой, ориентирована внутрь камеры.

Финишная отделка

Внутреннюю отделку мы не хотим рассматривать, ибо это вопрос индивидуальных предпочтений.

А вот для внешней отделки, мы бы настоятельно рекомендовали использовать сплошное покрытие стен штукатуркой на основе пеностекла. Например «Победит ТМ-30» или «FASADecoMIX».

Находящееся в их составе гранулированное пеностекло, резко понижает коэффициент теплопроводности. Слой такой штукатурки в 1 см, обладает теплопроводностью кирпичной кладки толщиной 19 см!

Если это покажется лишним, то помните, что в жилищном строительстве, теплоизоляция лишней не бывает.

Комментарии:

Комментарии отсутствуют

Добавьте Ваш комментарий

Ваше имя:
Сообщение

Смотрите также:

Успешно сохранено!
Закрыть окно
Загрузка Пожалуйста, подождите!
Тут будут отображаться Ваши сообщения
Закрыть окно
Введите Ваше сообщение:
Яндекс.Метрика